Těch pár, kteří si to mohli dovolit, dováželi víno z Evropy

Ano, pouštím spoustu ryb na cestě k ulovení mého zákonného limitu a házení ryb nelegální velikosti zpět je součástí rybaření. Ale nemyslím si, že obtěžovat ryby celý den jen proto, abych cítil tahání za vlasec, je tak skvělý nápad; jak to říká Holly, chyť a pusť je hodně jako střílet kachny taserem, jen abys viděl, jak padají. Rybím k jídlu. Doba.

Uvědomuji si, že někteří z vás, kteří toto čtou, mohou být celoživotními lovci pstruhů. Několik jich může pronásledovat tuto rybu s vyloučením všech ostatních. Nechápejte mě špatně. Pokud jste rybář chyť a pusť, nemusím s vámi souhlasit, ale respektuji vaše rozhodnutí. A pokud respektujete mé rozhodnutí sníst můj úlovek, rád si s vámi každý den zalovím. Ale jisté plemeno lovců pstruhů mi dává chlupaté oční bulvy, pokud se dokonce zmíním o pojídání pstruhů. Mysleli byste si, že mluvím o pojídání jejich mazlíčků nebo dětí. Promiň, kamaráde, ale odmítám být ostrakizován, protože jsem se rozhodl vystoupit z publika a zaujmout své místo na jevišti přírody.

Přírodní svět není muzeum ani zábavní park. Je to náš domov – a domov, ve kterém se žije. Zapomínáme na to s velkým nebezpečím. Což mě přivádí zpět k pstruhům lahontanským a k Paiutům, kteří se o ně starají.

Když jsme chytali pstruha za pstruhem, všiml jsem si něčeho zvláštního: Většina ryb tvrdě zasáhla návnadu, nasadil jsem háček a naviják – ale po chvíli nebo dvou se zdálo, že to vzdaly a plavaly k lodi. Oceánská ryba by tohle nikdy neudělala. Zeptal jsem se Joeova kamaráda, kterému všichni říkali Starý John, co se děje. "Většina těchto ryb byla chycena hodně," řekl. A jako na zavolanou jsem o 20 minut později vysadil pstruha, kterému v tlamě uvízla malá muška bez protihrotu. John ji jemně vypáčil, než pustil rybu, která byla příliš velká na to, aby se vešla do limitu 17 až 20 palců, a příliš malá na to, aby se započítala jako moje "trofej" brankář.

Ta ryba – pětiliberní – přišla později. Tady je s tím starý John.

Zdálo se, že tyto ryby rezignovaly na cvičení. Že bylo součástí jejich osudu být během života chycen a propuštěn, kolikrát jich bylo. Přísahám, že jsem skoro viděl v rybích očích šok, když jsem ho dával do chladiče. Co? Takhle to nemá skončit! Měl bys mě pustit na svobodu!

Ne, pane Pstruzi. Mám tě chytit a sníst. Předpokládá se, že budete trochu ostražitější ohledně toho, co koušete, a budete bojovat trochu tvrději, když jste byli oklamáni. Ponaučení. Tyto ryby jsou nádherné pstruhy, tučné, zdravé a patří mezi nejlepší jídla na světě. Většina ale ztratila svou původní dravost. Smutný.

Pstruhovo neštěstí sahá mnohem hlouběji než jejich podivný a stresující tanec s lidskými rybáři. Skutečnou tragédií pstruhů lahontanských v Pyramid Lake je to, že přišli o svůj domov. Bez pomoci kmene Paiute by zmizeli.

Před stoletím tomu tak nebylo. Pstruzi trávili většinu svých dní v jezeře Pyramid, pak vyběhli proti řece Truckee, aby se rozmnožili, někteří až daleko a vysoko jako jezero Tahoe. Ale v roce 1905 federální úřad pro rekultivaci Truckee přehradil a téměř přes noc hladina jezera klesla o úžasných 80 stop. Cizí nájezdníci zasáhli pstruhy tvrději. Importovaní němečtí pstruzi potoční a pstruzi duhoví východní začali na Truckee přitahovat své síly a hrdlořezi se brzy ocitli na pokraji vyhynutí, uvězněni ve svém alkalickém slaném jezeře, kde se neměli kam rozmnožit.

Teprve v 70. letech 20. století, kdy Paiutové postavili jezerní líheň, se Lahontanové začali zotavovat. Přesto většina lahontanských pstruhů v pyramidě ve skutečnosti nejsou pstruzi z pyramidového jezera Lahontan, jsou to kmen hrdlořezů z nedalekého jezera Summit, který nikdy nedoroste do velikosti původní ryby. Další skupinou pstruhů v jezeře jsou cutbows, kříženec lahontanu a duha, kteří se výborně stravují; moje pětiliberní koule byla sekaná.

Teprve velmi nedávno biologové našli původního pstruha pyramidového – v potoce poblíž Pilot Peak v Utahu. Někdo je tam na nějakém neznámém místě zasadil. Byli vráceni do Pyramid Lake a jsou velké naděje, že rybáři jednoho dne uloví dalšího 40kilového Goliáše.

Ale bez líhní by žádná z těchto ryb v jezeře nebyla. A to, že jste se narodili v kbelíku poté, co vaše matka a otec plavali po 500 stop dlouhé betonové hrázi místo řeky Truckee, zmátlo pstruhy, kteří jsou geneticky naprogramováni k návratu do "řeka" jejich narození. Nyní po této cestě vyběhnou nespočetné tisíce, aby se objevily.

Nevadské ryby & Divoká zvěř měří a označí ryby a pracovníci líhně Paiute vezmou nějaké třecí ryby, "mléko" vajíčka a sperma z nich, smíchejte to v kbelíku a chujte malého pstruha několik měsíců, dokud nebudou mít asi čtyři palce.

Pozitivní je, že populace pstruhů v jezerech je mohutná a lov jednoho z největších pstruhů na světě je výjimečný – rekord pro původní kmen Lahontanů v jezeře Pyramid Lake je 41 liber a dokonce i dnes jsou ryby nad 10 liber. společný. Mendes říká, že 40 rybích dní se děje neustále. Ale ještě nikdo nepřišel na to, jak přimět tyto pstruhy, aby se sami rozmnožili, v Truckee nebo kdekoli jinde. Zanechává jinak potěšující úspěšný příběh ve smutném stavu limbu. Ztratili směr.

Pro některé je to stejné s Paiuty, kteří se starají o pstruhy.

Jezero Pyramid je jednou z mála indiánských rezervací v Americe, kde si kmen ponechal svou zemi předků. Cui-ui Band of Paiutes (většina paiutských skupin je pojmenována podle své primární potravy, v tomto případě typu velkých přísavných ryb) žila mimo zemi kolem jezera téměř 10 tisíciletí, dokud se krátce poté neobjevil John Fremont. v roce 1844. Během 30 let byli Paiutové uzamčeni ve své současné rezervaci. Odříznuti od tradičních lovišť a lovišť nemohli nadále podporovat vlastní populaci starým způsobem. Takže stejně jako my, Paiuteové začali pít kolu a jíst McDonald’s.

Nepřišel jsem do rezervace jen chytat pstruhy. Také jsem se chtěl dozvědět více o jedlých rostlinách tohoto místa, rostlinách, které byly kdysi pro Paiuty důležité. Můj rybářský průvodce, Joe, mě seznámil s Ralphem Burnsem, jedním z kurátorů kmenového muzea v rezervaci. Burns je jedním z mála zbývajících lidí, kteří vědí o tradičních stravovacích cestách kmene.

Cui-ui, přísavník, který může dosáhnout šesti liber, byl hlavní potravou kmene. Ryby se koncem jara rozběhly v obrovském množství po řece Truckee. Paiuteové shromáždili a postavili rybí domy pro sklizeň, pak je stovky kopí nebo síťovali a sušili je ve vysychajícím vánku údolí. Nyní jsou ryby ohroženy a z rybích domů zbyly jen hnijící základy porostlé šalvějí.

Tato kapela Paiutes si říká Cui Ui Ticutta, neboli Ti, kteří jedí přísavné ryby. Ralphův hořký vtip je, že generace jeho vnoučat by se místo toho měla jmenovat McDonald’s Ticutta.

Ulovit pstruhy bylo náročnější, řekl Burns, ale přesto byli chyceni ve velkém množství; některé dali Fremontovi, když dorazil v roce 1844. Mladí muži také pádlovali na jeden z mnoha ostrovů jezera, aby sbírali vajíčka pelikána bílého, která jsou stále všude kolem jezera. V kopcích byla zvěř a ta zvěř tam stále je – Burns řekl, že zná spoustu lidí, kteří každý podzim loví v rezervaci.

Ale ví o málo lidech, kteří ještě sbírají divoké rostliny v údolí.

Burns mluvil o nedalekém kaňonu plném toho, co nazval pouštní petrželkou, ale myslím, že je to ve skutečnosti kořen yampy na základě sušených hlíz, které měl v muzeu. Yampa je jednou z nejchutnějších divokých hlíz v Severní Americe a zde bylo údolí plné této rostliny, kterou lidé, kteří na ní kdysi spoléhali, ignorovali.

Stejně tak pro buckles v údolí, kterým Burns a myslím, že se jinde říká buvolí bobule (Shepherdia argentea). Mluvil o pouštní broskvi (Prunus andersonii) a bezu, hořké a divoké cibuli. Burns se nezmínil o lilii sego (Calochortus nuttallii), ale muselo mu to uniknout – viděl jsem to všude na střelnici. Žádné z nich již neshromažďuje více než několik starších, řekl.

Ale starověká tradice nebyla zcela ztracena. Mnoho Paiutů stále míří do kopců sbírat piniové oříšky každé září; jsou pro Paiuty tím, čím jsou ostružiny pro ty z nás, kteří žijí na pobřeží Tichého oceánu. Je to jediná divoká jedlá, která je stále okamžitě rozpoznána a široce shromažďována populací z velké části odtrženou od jejího spojení se zemí.

Říkejte mi sentimentální, ale zdá se, že je něco mimořádně tragického na tom, že lidé, kteří žili na stejném úseku země od poslední doby ledové, ztrácejí s touto zemí spojení. Tato kapela Paiutes si říká Cui Ui Ticutta, neboli Ti, kteří jedí přísavné ryby. Ralphův hořký vtip je, že generace jeho vnoučat by se místo toho měla jmenovat McDonald’s Ticutta.

Burnsova i moje naděje je, že se toto kyvadlo rozhoupe. Co se mě týče, mám v úmyslu oslavit tato ztracená jídla, pomoci jim vrátit je na jejich právoplatné místo jako majáky regionální hojnosti, díky nimž je každý kousek této velké země tím, čím je. Piniové oříšky a pstruh lahontanský jsou dvě z největších potravin, které Severní Amerika nabízí. Sním je oba s velkou chutí a budu myslet na řeku života, která nás všechny spojuje.

Obrázky: cardiol názory Hank Shaw

"Seder bez sladkého Manischewitze," komik Jackie Mason jednou řekl: "byl by jako křen bez slz, jako kantor bez hlasu, jako šul bez stížností, jako yenta bez velkých úst, jako Pesach bez Židů." Pro nezasvěcené je pesachové víno etnickou kuriozitou nebo kulinářskou zkouškou srovnatelnou s lutefiskem. Ti, kdo ho pili, však nacházejí v hroznovém víně Concord chuť židovské tradice. A to je ironie, protože žádný důkladnější americký nápoj možná neexistuje.

Nejnovější ze zdraví

Nejsme připraveni na další pandemii

Olga Khazanová

Co dělat a co nedělat Hot Vax Summer

Rachel Gutmanová

Vakcíny mRNA jsou výjimečné, ale Novavax je ještě lepší

Hilda Bastianová

Ústředním rituálem Pesachu je seder, vyprávění o exodu nad čtyřmi šálky vína. Židovský zákon stanoví, že košer víno mohou vyrábět a manipulovat pouze Židé, což je požadavek, který se zpočátku v Severní Americe ukázal jako obtížně splnitelný. Rané kultivary původních druhů vinné révy byly pro vinohradnictví špatně adaptovány a dovezená réva vinná podlehla chladu, padlí a plísním. Těch pár, kteří si to mohli dovolit, dováželi víno z Evropy. Jiní se spoléhali na ustanovení, které v naléhavých případech povoluje nahrazení vína jinými prémiovými nápoji. Židé tedy plnili své sederové poháry vším od tvrdého moštu po čistý jamajský rum.

Horace Greeley v roce 1866 jmenoval Concord nejlepším hroznem pro obecné pěstování, udělil mu cenu 100 dolarů a prohlásil jej "hrozen za miliony."

Nejoblíbenější řešení však bylo přizpůsobeno běžnému zvyku staré země. Imigranti namočili rozinky do vody a svařili tekutinu, čímž vzniklo náhražkové víno. Bylo hustší a sladší než víno z hroznů. Většina rozinkového vína byla nealkoholická, buď proto, že američtí Židé omylem spojili kvašení s kynutím, které bylo na Pesach zakázáno, nebo proto, že bylo osvobozeno od spotřebních daní. Někteří vyráběli víno doma, ale výroba se přesunula také do malých obchodů a sklepních vinařství. Do roku 1890 prodalo šest předních prodejců jen v New Yorku 40 000 galonů tohoto velikonočního vína.

Vstupte do hroznů Concord. Vyvinul jej excentrický Yankee jménem Ephraim Wales Bull, který byl odhodlán vyšlechtit hrozny dostatečně odolné na to, aby se jim v Nové Anglii dařilo zaséváním semen původní révy. V roce 1849, po šesti letech práce, utrhl trs z raně dozrávající révy a prohlásil úspěch. Hrozny Concord se začaly prodávat v roce 1854 a rychle se rozšířily po celé zemi. Horace Greeley ji v roce 1866 označil za nejlepší hroznovou odrůdu pro obecné pěstování, udělil jí cenu 100 dolarů a prohlásil ji "hrozen za miliony." Bull byl nesmírně hrdý na to, že se dostal do vedení "původní hroznové víno."

V tom měl Bull pravdu jen částečně. Concord byl "pravděpodobně výsledkem nejméně dvou generací smíšeného chovu," jeden vědec nedávno uzavřel. Ale pokud jako hybridní potomek přistěhovalců a domorodců nedokázal splnit Bullův cíl ​​národní čistoty, přesto dokonale ztělesňuje naše modernější chápání naší národní povahy.

Concord pomohl vytvořit kategorii stolních hroznů a ukázal se jako dobře přizpůsobený k želé. V New Jersey se metodistický zubař jménem Thomas Welch rozhodl pasterizovat jeho šťávu, aby vyrobil nealkoholický nápoj pro svátostné použití. Církve přátelské k hnutí střídmosti brzy přijaly hroznový džus Dr. Welche, který byl také propagován pro jeho zdravotní přínosy.

K velkému zděšení jeho prvních podporovatelů však Concord produkoval vína, která zklamala. V roce 1869 to jeden recenzent poznamenal "některé byly neuvěřitelně odporné, zatímco jiné, vyrobené z dokonale zralých hroznů s přídavkem cukru, byly poměrně chutné, i když v žádném případě neměly velkou hodnotu." A to byl verdikt nadšence.

Židovským přistěhovalcům však hrozno Concord slibovalo atraktivní alternativu k velikonočnímu rozinkovému vínu. Bylo to docela levné, hojné a hlavně místní. Kontroverze zuřila o kalifornských vínech přicházejících na východní trhy, přičemž někteří vlivní rabíni se ptali, zda jim lze skutečně věřit. Hrozny Concord mohly být sklízeny a přeměněny na víno pod místním rabínským dohledem. Víno mělo také další klíčovou výhodu: trvanlivost. "[Když jsem byla malá holka," vzpomínal jeden bývalý obyvatel Lower East Side, " …  můj otec kupoval galon a měl ho na celý rok."

Bylo to také nezaměnitelně a dokonale americké. V roce 1895 zahájila společnost Welch’s národní kampaň propagující svou hroznovou šťávu Concord as "Národní nápoj." První komerční košer vinařství v New Yorku bylo otevřeno jen o čtyři roky později jako California Valley Wine Company, což zdůrazňuje svou americkou sofistikovanost. Fermentoval hrozny Concord ze severní části státu New York na fortifikované, sirupovité, vysoce alkoholické víno, které si brzy vzalo jméno majitelů – Schapiro’s. Následovali další. Společnost Monterey Wine Company v Brooklynu prodávala košer víno Lipschutz. Chicago mělo California Wine Company, která se stala Wine Corporation of America. Tyto společnosti nebyly marketingovou tradicí – nabízely nový, americký způsob, jak splnit prastarou povinnost.

Košer vinařství vzkvétala i během prohibice a využívala výjimku podle Volsteadova zákona pro svátostné nápoje. Mnoho Židů také začalo kvasit doma, protože jim vláda povolila každý rok 10 galonů pro náboženské účely. Víno Concord nevyhnutelně proudilo na černý trh, kde si získalo obecnější publikum. Rostoucí popularita hroznové šťávy Concord rovněž zvykla americké jazýčky na výraznou chuť hroznů. Zrušení prohibice přineslo boom košer vína.

Bylo to v poválečných letech, kdy se vinařství snažila udržet rychle se přizpůsobující klientelu, kdy se důraz přesunul od novosti k nostalgii.